Controle cadre + alignement des roues

[manuche]

Bonjour les amis,

Je veux contrôler mon cadre et donc l'alignement de mes roues.

Donc mon vélo est presque entièrement démonté (avec l'axe de pédalier enlevé ) ; j'ai gardé le guidon pour que l'ensemble retourné soit stable.

Une précision: j'ai revérifié les roues que j'ai moi-même construit avec mon outil de centrage, il faut me faire confiance, elles sont bien centrées.

Première photo avec les roues en place, un léger contre-jour du matin et un fond légèrment sombre; à l’½il ça semble ok à priori : (pour la photo, j'ai triché avec la déformation de l'objectif, je me suis déplacé un peu pour que cela semble aligné...)



Je prend ma règle de maçon et je plaque sur le coté droit avec quatre point d'appuis sur les flancs des jantes.
Si il y a 4 point d'appuis c'est ok : sur ce cliché, on ne voit pas le quatrième, mais, il y a 2 mm d'écart sur le dernier point de contact. (je suis tout seul pour prendre la photo et tenir la règle c'est pas évident).



Je fais la même mesure coté droit, et je retrouve 2 mm environ de décalage sur la roue arrière mais sur le devant, ce qui prouve que ma roue est très légèrement de travers.



Avec cette méthode (facile) je pense qu'il faut absolument avoir au départ deux contacts sur la roue avant (car la fourche pivote) et ensuite on regarde le défaut si il existe à l'arrière.

La question à deux balles : à partir de combien de mm c'est pénalisant pour le rendement ?
En effet, une roue arrière pas alignée ça fait des frottements si ma représentation mentale est bonne .
J'ai aussi une bonne blague : à partir de combien de mm l'amateur autodidacte est il considéré comme un emmerdeur trop tatillon ? ;D

Ce qui me gêne dans les cadres modernes (rétro-modernes en acier) c'est qu'il n'y a pas de pattes réglables pour aligner pile poil les roues; mon cadre acier a des pattes droites comme sur les carbones et , pour faire un réglage fin il me faut une lime queue de rat, rectifier la patte pour déplacer légèrement la roue ?

[Romuald]

Oui enfin 2mm ça semble correct (même si dans l'absolu on préfèrerait moins).

Je regarderai si je trouve des références quelquepart.
Mais tes pneus, sont_ils symétriques ;D

[Munny]

La question sur les pneux rend cet écart négligeable.
Là c'est des pneux et cela peut être pire avec des boyaux.
Mes roues à jantes Galli Paris Roubaix étaient parfaites. Pas le moindre saut ni voilage. Tu lances une roue et 5 minutes plus tard, elle tourne encore ;D
Et pourtant... Boyaux Vittoria Pave collés en faisant attention. Or, sur ces boyaux une large bande de roulement verte. J'ai l'avant sous le nez quand je roule et je vois bien qu'il saute un peu . La c'est une déformation rapide, un petit mm. Mais si la déformation à lieu sur la circonférence, je ne verrais rien.
J'ai pas envie de les décoller pour vérifier que je pourrais faire cela mieux, ni pour sortir une règle pour m'apercevoir qu'il y aurait un poil d'écart.
J'ai l'impression que tu risques plus de frottement... avec un patin de frein qui lèche, dans tes roulement, dans la qualité des pneux.

[manuche]

J'ai mis les pneux "Confrerie" , ils sont très bons et facile à monter.
Quatre bars sur chaque pneus et nouveau contrôle: je retrouve encore mes 2 mm bien francs (je n'ai que 3 points de contact sur la règle, le 4ème est à 2 mm); ma roue arrière n'est donc pas placée sur le même plan que la roue avant. Si j'avais eu des pattes horizontales comme on en trouve parfois sur certains cadres, j'aurai pu régler ce détail facilement mais là c'est pas possible sans une lime et, j'hésite; en plus c'est le meilleur moyen de rendre la garantie caduque.

Marrant cette histoire de boyaux "vittoria pavé" : j'en ai une paire montée sur ma randonneuse 700c: pas facile à centrer (28 mm à l'arrière et 25 mm devant); en plus, avec la chambre en latex on perd de la pression.

Voilà quelques photos supplémentaires avec les pneus :

[Munny]

Mar 2, 2013 19:21:17 GMT 2 manuche said:

Marrant cette histoire de boyaux "vittoria pavé" : j'en ai une paire montée sur ma randonneuse 700c: pas facile à centrer (28 mm à l'arrière et 25 mm devant); en plus, avec la chambre en latex on perd de la pression.

Les miens sont des 24 mm. Je monte à 9 bars mais c'est vrai qu'il faut regonfler et regonfler ...
Par contre, sur pavés, tu sens vraiment la différence

[manuche]

Hello les amis, je vous remercie pour vos avis: finalement la nuit porte conseil (et les votre aussi) et je touche à rien.
Mon cadre a eu chaud ; en effet, j'ai encore un peu réfléchi à cette affaire de 2 mm. comme la roue avant est placée devant avec un pivot il n'y a pas de frottement, le cadre (et le cycliste) s'adapte et marche "en crabe" . Pour 2 mm mesurés avec mes instruments plus ou moins précis, c'est insignifiant.
De plus, ma roue arrière, visuellement, semble bien alignée dans l'axe du tube de selle.

Je pense que la première représentation mentale que j'avais (le pneu qui ripe sur le goudron) était plutôt valable pour un essieu de voiture par exemple: dans ce cas, les roues doivent être biens parallèles.
Heureusement que je demande des conseils-avis sur ce forum non commercial j'aurai tendance à faire des boulettes.

Je vais continuer la révision générale de ma randonneuse avec un contrôle de l'alignement sur le patte de dérailleur; je ferai un nouveau fil quelques photos pour illustrer.

@ Munny: pour les boyaux Vittoria pavé, c'est un 27 mm à l'arrière et un 24 mm à l'avant que je possède sur une autre randonneuse Cyfac. Je roule pas assez pour avoir un avis définitif (un peu plus de 1000 km avec ces boyaux) mais je trouve qu'il sont résistants à la crevaison grâce un un machin nommé "kevlar". Ainsi, j'ai roulé pendant 25 km avant de comprendre l'origine du bruit qui m'énervait sur la roue arrière: c'était un morceau de verre qui était planté dans la bande de roulement et qui avait pas percé.